Мода ушла

о вторник вечером показом весенне-летней коллекции грузинского дизайнера Автандила Цквитинидзе завершилась 23-я неделя pret-a-porter Ukrainian Fashion Week (UFW). Итоги семидневного fashion-марафона подводит МАРИЯ ХАЛИЗЕВА.
Последний день украинской недели моды по традиции был объявлен мужским. Впрочем, из пяти коллекций, показанных во вторник, мужскими были только три. Хороша была Анна Сосновская, которая давно и нескучно развивает тему актуальной мужской одежды в духе немейнстримовых марок вроде Marni. На весну-лето дизайнер представила исчерпывающий набор простых и правильных вещей – тонкий трикотаж, укороченные и зауженные брюки, прямые шорты, а из оригинального – пиджаки с застежкой на спине и твины из короткой футболки, надетой на длинную. И все это в гамме из сложного бежевого, стального серого, баклажанного и чернильного.
На черно-бело-сером поле сыграл Сергей Смолин в коллекции для марки IDoL, в которой на сей раз было меньше метросексуальности и пижонства, а больше комфорта и приятных мелочей вроде тишотки с принтом половинки грецкого ореха. "Трикотажный" дуэт Наталья Соболева–Людмила Вронская, напротив, предлагает увидеть мужчину в цвете (все больше оранжевом, желтом, оливковом и голубом) и в узорах (полоска, ромбик, клетка).
Еще одну мужскую коллекцию ранее представил Виктор Анисимов для WAWA. Не отступив от фирменной стилистики милитари+спорт, дизайнер обыграл тему Олимпийских игр 1936 года, визуальный образ которых задала Лени Рифеншталь в своей "Олимпии". Коллекция получилась графичная, черно-бело-серая и очень хипстерская. Причем анисимовские хипстеры, конечно же, все как один в брюках одноименной модели – узких, укороченных и приспущенных. Брюки эти, а вместе с ними и прямые рубашки, квадратные жакеты и пальто, лаконичный трикотаж и шорты с гольфами, для коллекций Виктора Анисимова – совсем не новость. Но его умение четко артикулировать тему коллекции и задавать настроение, оперируя минимальным "словарным запасом" из деталей (вроде галстуков-"селедок" и принтов в виде перечеркивающей грудь диагонали, играющей роль портупеи), снова и снова восхищает.
Завершилась 23-я UFW показом женской коллекции грузинского дизайнера Автандила Цквитинидзе, которая произвела на публику грандиозное впечатление. Основную ее часть составили платья – подчеркнуто архитектурные с вынесенным наружу "скелетом" кроя, линии которого обозначали дутый валик или золотой шнур, отрезные под грудь со спинкой-плащом, прямые с напуском на бедрах и легкие полуприталенные, будто собранные в технике пэтчворк из пестрых лоскутов, оттененных для строгости полупрозрачным зернистым шелком в блеклых пастелях. Интересная находка – перфорированный лазером шелк, выглядящий, как кольчуга, которая для женщины от Avtandil совершенно естественна. Как всякий талантливый сформировавшийся дизайнер, Автандил Цквитинидзе давно определился со своей главной героиней. Она – сильная и уверенная в себе, породистая и осанистая, немногословная и сдержанная, не агрессивная, но воинственная. Для таких шьют Никола Гескьер, Александр Маккуин и вот господин Цквитинидзе.
Показ грузинского дизайнера очень способствовал тому, чтобы финал UFW прозвучал победным крещендо. Хотя, конечно, за эти семь дней главный подиум страны вытерпел многое и многих. От сезона к сезону в графике дефиле все больше показов, которые можно рекомендовать к просмотру. Так, в этот раз нельзя было пропустить дефиле LuVi: Людмила Седляр и Виктория Чикулай представили отличную наполовину мужскую, наполовину женскую коллекцию в красно-черно-белой гамме в фирменном стиле романтичного минимализма, настроение которой балансировало на грани истерики. Куда экспрессивнее дефиле Лилии Литковской для AnnLee – неизменно пример работы отличного стилиста, который, не погружаясь в тонкие творческие материи, заправски жонглирует самыми актуальными трендами.
За нюансами работы дизайнера интересно наблюдать на примере Светланы Тегин: даже самую заезженную тему она интерпретирует с ювелирной тонкостью (в весенне-летней коллекции была Япония, но даже единственное кимоно, показанное в финале, об этом не кричало). Другой подход к интерпретации стилей и эпох у Виктории Гресь – она шьет не одежду, а костюмы, театральность которых просто не очень бросается в глаза. В этот раз на создание коллекции для Victoria Gres by Gres дизайнера вдохновила Мария Каллас, а значит, от темы Кармен и рокового сочетания красного с черным едва ли можно было отвертеться.
Ну и, наконец, хочется надеяться, что среди участников UFW будет все больше дизайнеров, которые понимают, что коллекция – это не набор нашитого за полгода, а конечное звено цепи вдохновения, размышлений и идей. Потому что ведь мода – это все-таки гораздо больше, чем одежда и front row.


Источник